Avec le sac de couchage Grüezi dans les Pamirs

À la fin de l'été de cette année, j'ai visité avec mon ami Vojta la partie méridionale des montagnes Pamir d'Asie centrale au Tadjikistan, surnommée le toit du monde. Le plan initial, qui visait les sept mille sommets de la rive opposée de la rivière Pyandzh, faisant déjà partie de la chaîne de l'Hindu Kush et située au nord-est de l'Afghanistan, n'a pas fonctionné. La raison ? Frontière fermée, drapeaux talibans sur l'autre rive, etc. Inutile de se développer, mieux vaut monter dans les montagnes vers la crête de Shahdara, qui culmine à six mille mètres !

Pour des informations plus détaillées sur le meilleur chemin vers le sud-est du Pamir, cliquez ici. Notre plan B préétabli prévoyait un voyage depuis le centre du Pamir tadjik, Khorog, le long de la rivière Pyanj jusqu'au dernier village de la région, Vachan, Langar, ce qui prenait environ sept heures en jeep. Après un court repos dans une maison d'hôtes locale, nous avons suivi un sentier pédestre qui s'enfonce dans les collines au-dessus du village le matin, nous sommes passés devant d'anciens pétroglyphes attestant d'au moins mille ans d'habitation dans la région, et nous avons continué le long d'un canal d'irrigation dans le cadre d'une ascension d'un kilomètre jusqu'à la prairie en dessous du pic Engels (6 510 m), qui constitue également une plate-forme idéale pour un camp de base. Les bergers présents, qui vivent ici à 4 000 m d'altitude en été, seront heureux de vous fournir du lait et des produits dérivés.

Mais le temps était vraiment exécrable. Il y avait du brouillard et de l'humidité partout, et les prévisions annonçaient que le temps ne s'améliorerait pas pendant les cinq prochains jours. Après avoir consulté les bergers, nous nous sommes retirés pour la journée et avons dégusté un dîner chaud à la maison d'hôtes au coucher du soleil, où nous avons végété pendant les trois jours suivants. Malheureusement, les prévisions n'ont pas menti, mais nous sommes allés le quatrième jour en Colombie-Britannique, nous avons planté notre tente et nous nous sommes acclimatés pour au moins les trois jours suivants, car la pluie persistante s'est transformée en flocons de neige au cours des derniers jours. Entre-temps, les bergers étaient partis (trois ou quatre semaines plus tôt que d'habitude) parce que les moutons et les chèvres en particulier risquaient de mourir d'hypothermie. D'excellents sacs de couchage nous ont permis de rester au chaud dans notre tente éternellement humide. Le sac en duvet de qualité de Vojt isolait bien, mais était constamment humide après une nuit de pluie, tandis que mon sac Grüezi ne souffrait pas de l'humidité grâce à sa technologie unique Down Hybrid. Cela fonctionne vraiment !

Lorsque le temps s'est enfin éclairci et que les nuages ont fondu pour laisser place à des horizons frais et blancs comme la neige, j'ai préparé tout ce dont j'avais besoin pour gravir le quasi impossible sommet du TbGU (6 142 m), qui offre un peu d'escalade dans sa partie finale, mais dont la montée est longue... Des rochers, des gravats, une arête et de plus en plus de neige à partir de 4 800m. Alors qu'il était déjà évident que le soleil finissait son tour ici et s'apprêtait à honorer de sa présence les barrières et la végétation australiennes, vers 5 100 m nous enlevons nos t-shirts, nos sacs de couchage, notre réchaud et, après quelques mètres, nous prenons un repos bien mérité. La nuit est calme et, compte tenu de l'endroit et de l'heure, légèrement glaciale. Au matin, il aurait pu faire -15 tout au plus, et Grandpa Mrazíček, avec sa béquille Mrazilka cultivée, nous a laissé un salut sur les grenouilles, que le soleil, ayant commencé son quart de matinée, a transformé en gouttelettes, rendant le sac de couchage humide. Comme nous le savons, le sac de couchage hybride Biopod Down n'est pas menacé par ce phénomène.

Après le petit-déjeuner, nous poursuivons notre chemin, mais après avoir grimpé un demi-kilomètre en altitude, la lutte dans la neige fraîche n'est plus satisfaisante et devient de plus en plus fatigante à tous points de vue. Pour atteindre le sommet et redescendre en toute sécurité, il faudrait un autre bivouac, plus probablement deux, et nous décidons donc de considérer que l'acclimatation est suffisante et de repartir. Sur le chemin de la Colombie-Britannique, nous utilisons le lac de montagne pour une purification physique et spirituelle.

Les bergers et leurs troupeaux ont malheureusement disparu, mais la tête de la vallée en dessous d'Engels, avec sa rivière glaciaire sinueuse, a un air presque mystique. Cependant, s'attaquer à la pièce maîtresse du genius loci du site - le sommet d'Engels - requiert une expérience et des compétences en alpinisme plus approfondies que celles que possède notre équipe de cordées. Nous ne souhaitons pas escalader le bouclier "marcheur" de six mille mètres de la Vérité de Moscou, en partie pour des raisons "idéologiques", mais nous décidons surtout d'économiser nos forces pour la prochaine vallée au-dessus du village de Vrang, d'où nous descendrons dans les prochains jours sous les sommets du Tadjikistan (6 565 m) et de LGU (6 222 m).

Nous redescendons donc à Langar, récupérons nos affaires à l'auberge et parcourons 30 km vers le sud-ouest, en direction de Chorog, jusqu'au village de Vrang, où nous avons déjà un passé sous la forme d'amis, en particulier Zarbali Zevarov, expert local et guide de montagne, qui est heureux d'aider et de fournir hébergement, nourriture et conseils à tous les pèlerins, aventuriers et alpinistes pour une somme raisonnable et symbolique.

À Zarbali, nous prenons deux jours pour reprendre notre souffle et, comme le temps s'est éclairci, avec son aide, nous organisons des porteurs et partons le lendemain matin du village voisin de Nizgar, cette fois en skis alpins. À mi-chemin, l'âne portant environ 40 kg refuse de coopérer, alors Ruslan, le jeune homme au grand cœur du Pamir, prend calmement son rôle et porte les bagages jusqu'à BC, à environ 4 700 m d'altitude.

En chemin, nous décidons de porter notre attention sur le LGU, 6 000 mètres plus bas et un peu plus proche, car le Tajikistan Peak (encore une fois, presque non visité, et les photos et informations à son sujet pratiquement indisponibles) ne peut pas être entendu en raison du terrain difficile, comme prévu à l'origine. Malheureusement, nous ne pouvons pas nous rendre sur les deux montagnes, mais au moins nous allons tout cartographier correctement pour les prochains événements d'escalade.

Nous laissons une partie de notre matériel et de nos provisions dans le BC, car nous recouvrons nos sacs à dos et nos sacs de beaucoup de sacs à dos lourds et nous nous dirigeons vers LGU. Le séchage obligatoire, puis le champ de neige tant attendu, sur lequel nous installerons notre camp avancé. A notre grande déception, nous découvrons que la descente sera plus compliquée : non pas qu'elle ne soit pas techniquement possible, mais elle durera deux, voire trois jours, car nous devrons contourner l'arête après la descente, puis redescendre pour revenir au camp avancé récupérer nos affaires.

Comme la première ascension de LGU, il y a deux ans, a été réalisée par les membres d'une expédition internationale européenne, comme nous l'a dit Ruslan, nous avons décidé de faire le sommet sans skis. Cependant, le lendemain, il y aura quelques tours de skialp au pied de cette belle montagne. Heureusement, mes skis, avec leurs excellentes qualités de maniabilité, sont les légers skis Fischer Transalp Carbon 82, donc leur transport pratique ne m'a pas privé de puissance.

Nous construisons le deuxième camp avancé au début de l'arête menant au sommet. L'idée initiale de progresser le long de l'arête est abandonnée, car la roche est tellement déchiquetée et instable que ce serait de la pure folie que d'essayer.

Nous optons donc pour la traversée, au cours de laquelle, bien sûr, nous devons être très prudents et faire attention aux éboulements occasionnels sur la crête. La traversée par la droite est réussie, suivie d'une centaine de mètres verticaux avec une pente d'environ 50 degrés. Les crampons tiennent à merveille dans la glace et le sapin, sans qu'il soit nécessaire de forer des boulons et de tirer la corde, même au retour. Je suis un peu essoufflé après ce col, Vojta prend donc les devants et en moins d'une heure, il est au sommet de cette magnifique quatrième plus haute montagne du Pamir méridional.

Nous profitons des vues magnifiques, le temps nous est favorable, l'expérience est donc positive au maximum. Dans mon article sur la veste Ladak, j'ai écrit que je la recommandais pour un trekking à moins de six mille mètres. Voici des preuves plutôt que des promesses. La doudoune Sir Joseph s'est avérée absolument idéale pour les conditions de ce type d'expédition. Elle tient chaud dans les camps de base et de progression, elle ne gêne pas la manœuvre des piolets lors des déplacements vers des altitudes plus élevées et plus exposées, et elle offre une excellente isolation et protection lorsque le vent souffle au sommet.

Ce fut une sacrée descente. Nous devons admettre que dans les derniers cent mètres avant le camp, nous étions impatients de nous dépouiller de tout notre équipement, de nous allonger dans nos fidèles sacs de couchage, amis des températures négatives à plus de 5 000 mètres d'altitude, de manger un vrai repas chaud et d'hydrater nos corps déshydratés par la performance. C'est ce qui a été fait et nous avons dormi du sommeil du juste.

Une surprise désagréable nous attendait le lendemain à notre arrivée au camp de base. Le sac à dos et le sac sont déchirés, la nourriture a été mangée et les affaires sont éparpillées partout. L'hypothèse initiale selon laquelle les dégâts avaient été causés par des marmottes de montagne, qui habitent ces régions de haute altitude, a été démentie par l'expérience de Zarbali et un examen plus approfondi des objets endommagés. Oui, mes amis, c'était un ours. Dommage que nous n'ayons pas de piège à caméra. Heureusement, il n'a rien détruit d'important, les panneaux solaires et la banque d'énergie ont survécu, le sac à dos était de toute façon à bout de souffle et l'esquimau a pris une place de choix dans l'étalage des souvenirs de voyage de Vojta. Son prix augmentera sans doute à l'avenir et, dans quelques décennies, il deviendra certainement un objet de spéculation pour les hommes d'affaires qui font le commerce d'objets de personnalités célèbres pour lesquels ils demandent des sommes faramineuses. Retrouvons-nous sur le toit du monde !